Всё о монтаже и ремонте окон/дверей, рольставней. 

Sergeich2016 писал(а) : Звонил вам на днях насчёт того,чтоб удалить старый силикон и нанести жидкий пластик на окна ПВХ.Написать решил:отложить это дело до холодов,надо будет ещё балконную дверь посмотреть,подрегулировать,чтоб вам десять раз туда - сюда не ездить.Заодно и тема поднимется.Но если не влом,или будете в районе Ленинского рынка,то можно и пораньше,напишите я если никуда не уехал,то постоянно комп насилую.

Ну как, достаточно холодно?) Я в вск (9.10) после обеда буду в Вашем районе, могу заехать?!

Добрый день. Скажите пожалуйста Вы не сталкивались с окнами в новостройках на Крупской, что за окна какие есть проблемы. Спасибо.

Подскажите, а где можно купить фурнитуру для ПВХ окон? В новостройке горе-установщики "потеряли" одну штучку (такой болтик в бочонке), которым дверь "зажимаеть" за железку в раме....

1 сообщение в день как-то уже напрягает( Кто-нибудь подскажет как снять ограничение?

Рембранд писала : Добрый день. Скажите пожалуйста Вы не сталкивались с окнами в новостройках на Крупской, что за окна какие есть проблемы. Спасибо.

Здравствуйте.
Работал несколько раз в домах за ОБИ. Может мне "повезло", но там где я был стояли окна Veka от БФК (не знаю ставили при стройке, или жильцы уже сами) поэтому нареканий практически не было - у некоторых "свистели" окна и двери, но это решалось лёгким усилением прижима ножниц.

Проблемы там с балконами, почти у всех. Витражное остекление без термоизоляции (ALT VC65).
[внешняя ссылка]

На балконе всегда холодно и дует со створок, который без поворотно-откидной фурнитуры, т.к. висят на обычных нерегулируемых петлях . В общем утеплиться никак не получится из-за того что система сплошная с 3го по последний этаж.
Так же по балкону, летом душно, а с проветриванием беда - поставить поворотно-откидную фурнитуру дорого ~4000-5000 за створку (многие хотели, никто не согласился). Как альтернатива - ограничитель открывания "гребёнка", но в Омске нет коричневых для алюминиевых окон.
[внешняя ссылка]
Так же чтобы поставить москитную сетку - нужно заказывать кронштейны и сетку подгонять в миллимитраж+поперечину ставить (чтобы щелей не было). У многих там стоит на обычных креплениях, но на заводе сказали что БТИ за это может наказать, потому что делать дырки
в профиле без водоотливных отверстий - ой как плохо.


В общем вроде всё, что я могу сказать о своих заказах на этой улице. Надеюсь сумел помочь)

GROmozeka писал : Подскажите, а где можно купить фурнитуру для ПВХ окон? В новостройке горе-установщики "потеряли" одну штучку (такой болтик в бочонке), которым дверь "зажимаеть" за железку в раме....

Позвоните сюда, узнайте о наличии. Если есть - снимайте защёлку и езжайте к ним в офис чтоб сразу по размеру подобрать)
[внешняя ссылка]

IamShur1k писал : 1 сообщение в день как-то уже напрягает( Кто-
Позвоните сюда, узнайте о наличии. Если есть - снимайте защёлку и езжайте к ним в офис чтоб сразу по размеру подобрать)
[внешняя ссылка]

благодарю...

Уведомление мне на почту не пришло,поэтому я ваше сообщение прозевал.А холодно - это около -30 и ниже.

Sergeich2016 писал(а) : Уведомление мне на почту не пришло,поэтому я ваше сообщение прозевал.А холодно - это около -30 и ниже.

Хорошо)

Сегодня напишу про свой магазин по продаже комплектующих для окон.

Киоск на территории Первомайского рынка.



Часы работы:

ПН: Выходной.
ВТ-ПТ: 10.00-18.00
СБ-ВСК: 10.00-16.00



Самый ходовой товар сейчас - уплотнительная резина.

Германская резина более толстая и чем Российская. Отличить её от всех остальных можно по штампам, которые ставят прямо на резине:


Ну а дальше - щёлкаем на название - смотрим на рисунок резины)

Германия - 100 руб.\п.м.:

"Veka"
"228-13"
"228-9"

Россия 35 руб\м.п.:

Aluplast"

"228-10 Arti"

"BR-14 - самая толстая резина, хоть она и под стеклопакеты, но хорошо спасает окна в некоторых новостройках"


Белоруссия 35 руб\м.п.:
"LG - самый тонкий клин"


Так же в продаже имеется:

"Гребёнка из пластика и металла"

"Обратная балконная ручка (пластик и металл)"

Металлические ручки и крепления для москитных сеток.
Фурнитура любого вида под заказ и многое другое.

Более конкретно по тел. 503-023.

Всем привет)
Сегодня порекламируюсь как монтажник)

У каждой фирмы\монтажника свой процесс монтажа. Я здесь распишу свой. Считаю его оптимальным т.к. за 2+ года что ставлю от себя (т.е. лично несу гарантийные обязательства) не было ни одного вызова касательно некачественного монтажа.


Все этапы монтажа:

1) Подготовительные работы:
- Заносим изделия,
- снимаем плёнку,
- крутим стартовый профиль для откосов с шагом в 15 см чтобы избежать щелей и продуваний,



- сверлим дырки под анкера (в кирпичном доме сверлим по месту, чтобы не попасть в шов кладки)

2) Демонтаж:

- Снимаем все створки и двери, ломаем всё что ломается, отбиваем всё что плохо держится, вынимаем всё "утепление" прошлого изделия.
- Расчищаем рабочее пространство: подметаем и выносим мусор (по возможности сразу на помойку).
- Оцениваем результат, подчищаем "сопли", подпениваем дыры (актуально для кирпичного проёма).


3) Монтаж окна и подоконника:
- выставляем твёрдые подпорки,
- крепим (на стандартное кухонное окно 12-14 точек крепежа),


- пеним по периметру, но не снизу,
- пока пена подсыхает вырезаем подоконник,
- выставляем его на твёрдые подпорки, с небольшим наклоном в сторону квартиры, чтобы вода (конденсат) скатывалась на пол, а не в стык. Устанавливаем подоконник.




ВАЖНО:
1) подоконник не должен выступать дальше середины батареи, иначе не будет происходить обогрев окна и конвекционный холод может стать большой неприятностью,
2) подоконник не должен задвигаться более чем на 1 см под раму, иначе он становится мостиком холода и начинает очень сильно промерзать с некоторыми последствиями (вздутие, лёд, хрупкость)


- прижимаем "грузами", чтобы не выдавило,



В конечном итоге пространство под подоконником выглядит вот так (пришлось снимать свой подоконник, т.к. он был окарябын в процессе монтажа):


5) Откосы:
- замеряем, отрезаем, вставляем в стартовый профиль,
- пропениваем (минимальный слой в панельном доме от рамы до середины откоса, в кирпичном - на 1\3 откоса), по возможности запениваем всё пространство между откосом и стеной,



- стыки промазываются жидким пластиком,


- монтажный шов закрывается материалами по выбору заказчика.


В состав работ входят:
1) Замер,
2) Доставка и подъём изделий,
3) Демонтаж старых окон и подготовка проёмов,
4) Вынос мусора,
5) Монтаж изделия,
6) Монтаж подоконника и откосов,
7) Шпатлёвка монтажного шва,
8) Герметизация стыков,
9) Установка москитной сетки с металлическими ручками и креплениями,
10) Гарантия.


РАСЦЕНКИ:

[внешняя ссылка]

В основном работаем с профилями Brugmann и Artec
завода "ФормПласт" , но так же возможны варианты работы с любым профилем, окна из которого производятся в нашем городе.


P.S. Хотелось бы донести истину до народа - окна выбираются в 1ю очередь под помещение.
Не нужно гнаться за ценой если вы живёте на 7-9м этаже панельного дома, т.к. гарантированы проблемы с вентиляцией, влажностью и отоплением. Т.е. если поставить в такое помещение окна из 3х-камерного профиля то будут очень неприятные последствия.
И в обратную сторону: если вы стеклите холодный балкон - вам не нужен профиль Veka с энергосберегающими стёклами, вам нужен профиль с минимальным коэфициентом температурного расширения (обычными словами это нормальная армировка и не слишком тонкий пластик).

Всем привет)

Из-за ограничений пока сделаю большой пост, потом разберу на отдельные.

Первая тема: "Установка створки в глухое окно"

Пример установки в ОМЦ "Химик"


1) Т.к. на улице уже холодно, то вынимаем только штапики со стороны петель, оставляя стеклопакет на месте.

2) Устанавливаем шаблон для нижней петли. (Нужно понимать что профиля бывают разные и соответственно нужны разные шаблоны.)



3) Делаем 6 дырок диаметром не более 3.
Верхнюю и нижнюю только через пластик, остальные через армирование.



Прикручиваем петлю. Мы используем для этого вот такие шурупы.


4) Повторяем процедуру с шаблоном для верхней петли.



5) Теперь можно вытащить стеклопакет и снять уплотнительную резину.

6) Следующий шаг - фрезерование углов под новую уплотнительную резину (чтобы вставить её единым контуром без разрывов). Получаем вот такие углы:


7) Подбираем резину, втыкаем её и навешиваем створку.
[img]
[внешняя ссылка]

8) Теперь нужно установить ответные планки.

Начинаем с нижней


Потом среднюю под блокиратор


Потом все остальные.

Важно! После установки каждой планки проверять открытие\закрытие\проветривание створки. Ручка должна двигать свободно, закрываться с небольшим усилием.

9) Радуемся результату)
[img]https://pp.vk.me/c836630/v836630558/10947/gSg7hjB0PFE.jpg [/img]


Следующая тема "Проблемы с деревянными евроокнами"

Основная проблема с такими изделиями - их тяжесть.
Задача монтажника - чтобы окно нормально открывалось и закрывалось, им не ставят задачу доводить регулировку до ума.
В итоге через год или два все окна перестают нормально зарываться\открываться, т.к. провисают и цепляют низом.
Решение очень простое:
Подкручиваем вот эту петлю, оставляя небольшой зазор между створкой и петлёй (если зажать - то можно поломать декор).


Проверяем на закрытие\проветривание - ослабляем, если что-то не так.
Если Вы только ставите деревянные окна - попросите монтажников сразу подкрутить.

Ремонт рольставен
Примером послужат рольставни в магазине Reebok в Меге.


На таких крупных системах помимо электропривода присутствует и ручной, для аварийных ситуаций. В данном случае нас вызвали когда уже полетел и электромотор и ручной.

1) Для начала проверяем "автоматы", разбираем замок и "прозваниваем"
проводку.


2) Теперь нужно добраться до блока управления и основания приводов.
В этом магазине всё было замуровано гипсокартоном, поэтому сначала пришлось аккуратно создать себе люк.



3) Путь открыт - теперь "прозваниваем" блок управления.


Если электричество в него входит и выходит - проблема в проводах идущих к замку, т.ч. просто меняем их.

Если эл-во входит и не выходит - то либо полетели предохранители, либо полетел сам блок (ориентировочная стоимость такого блока европейского производства - 10-13 тыс.рублей)

4) Теперь разбираемся с ручным приводом. Снимаем крышку и смотрим в внутрь, если ничего не сточено и не сломано - то значит полетел подшипник и встаёт вопрос не потянул ли он за собой электропривод.


В данном случае произошло вот что:
вышел срок эксплуатации рольставен -> полетел подшипник -> подклинил электропривод -> пошла перегрузка на блок питания -> погорел электропривод и захватил с собой блок питания -> начали пользоваться ручным приводом и добили подшипник, почти окончательно заело электропривод => теперь ворота почти не закрываются\открываются и нужно всё менять. Если кому интересно - отпишитесь, запилю продолжение.



Ремонт компьютеров.

Расширяю спектр услуг. Теперь и ремонт компьютеров)
Пока не совсем понимаю систему ценообразования и не знаю всех подводных камней, поэтому цена за настройку программного обеспечения беру в виде 1500 руб. за выезд.
В выезд входит:
- диагностика общего состояния ПК,
- переустановка Windows и др. программ,
- восстановление данных,
- лечение от вирусов и т.д.

Так же могу забрать на ремонт ноутбук\системный блок, подробнее уже по тел. 8-923-686-10-98.

Т.к. эта сфера деятельности пока дополнительная - работаю только по Нефтяникам и близлежащим территориям в вечернее время.

Максимальное утепление балкона
На примере банка "Открытие"

Данный подход к утеплению нужен когда на балконе уже из каждой щели дует и "течёт".

Наружное утепление.
Тут главное правильно замерить и заказать всю жестянку под все угла и переходы(чтобы не пришлось потом по месту всё гнуть), в данном случае мы её заказывали с расчётом что внутрь встанет 20 мм-ый пеноплекс.

После снятия нижних отливов и деревянных нащельников балкон стал выглядеть так:


Поэтапно вскрываем пену и заново пропениваем:


Пропениваем уголок, вкладываем пеноплекс и ещё заливаем пеной:


Одну сторону к раме прикручиваем шурупами с пресс-шайбой (каждые 15-20 см), с другой стороны крепим на дюбель-гвозди к стене (~ каждые 40см):


Все междурамные стыки промазываем герметиком.

Результат:

Ручка окна\балкона закрывается не до конца


Выглядит вот так:


К поиску проблемы стоит приступать после регулировки створки.
Для начала ищем проблему:
- мешает ответная планка (2 варианта),
- некачественная сборка,
- сломана фурнитура,
- попал мусор или жалюзи прикручены на слишком длинные шурупы, которые попали в фурнитуру.

Выявить это легко:
- открываем створку и нажимаем на блокиратор


- поворачиваем ручку на закрытие


И так, если ручка свободно закрылась - проблема с ответными планками. Выявляем место (в данном случае это далось легко):
- Здесь видно что цапфа фурнитуры проходит почти вплотную к ответной планке.


- Скручиваем ответку и пробуем закрыть окно


- Если створка закрылась, то прикручиваем планку с запасом 3-5мм


- Если нет, то ,не вкручивая ответку, ищем дальше.
(По опыту - после сборки некоторых фабрик нужно перекручивать все ответные планки.)

Выше был первый вариант,а вот второй:
в некоторых случаях будет мешаться нижняя вертикальная планка (актуально для фурнитуры MACO), и если регулировкой уже никак не исправить - нужно заниматься восстановлением геометрии створки.


Про остальные проблемы распишу в ближайшем будущем.

Всех с прошедшим Новым Годом!!!

Давненько не отписывался)

Думаю пора рассказать про регулировку окон \ дверей ПВХ.
У каждого мастера свой подход, ну а Я поведую о своём)

Произвожу её в несколько этапов:

1) Сначала оцениваем работоспособность фурнитуры - открываем створку, зажимаем блокиратор и поворачиваем ручку, если крутится "спокойно" и во все режимы - то значит всё прекрасно)

2) Регулируем высоту - для этого глазами или зеркальцем смотрим сюда.

Зазор в элементах ножниц должен быть минимальный, иначе створка просядет и будет выпадать на проветривание.

Крутим нижнюю петлю до необходимого результата.


Проверяем все режимы окна (открытие\закрытие\ проветривание) - нас интересует не трут ли ножницы о верхнюю часть проёма (при сборке на фабрике могут верхнюю петлю прикрутить на пару мм выше и поэтому ножницы будут тереться о пластик или неправильно подобрать фурнитуру - тогда при открытие на проветривание элементы ножниц могут упираться в створку и не давать ей открыться), опускаем ниже при необходимости до идеального результата.
Если ручка поворачивается не до конца или где-то что-то упирается - это не страшно, позже разберёмся.

3) Прижимаем створку к петле. Берём и крутим вот эту петлю до упора.
Проверяем режимы - доводим до "ума".

(старая фотка)



Кстати, о её существовании знает не так много ремонтников(
В 2х случаях из 3х, когда я попадаю на заказ после других мастеров - вижу что они её вообще не трогали.

Но встречаются и отдельные личности и вот яркий пример:

Криво установили и поэтому по бокам просело окно, а центр выдавило. В результате ответка с цапфой внизу окна цеплялись за пластик. Вместо того чтобы подтянуть петлю он - задолбил ответку молотком в профиль, а потом ещё шлифанул болгаркой до нормального результата

4) Если цепляется пластик или нижние ответки, то уводим вбок створку нижней петлёй:



Если и после этого пункта створка цепляется снизу о пластик или об ответные планки - нужно выставлять геометрию окна. Для этого лучше вызвать специалиста т.к. можно и покалечиться, и стеклопакет разбить, и в принципе натворить бед.

5) Если резина стоит уже не один год, то выставляем прижим вот здесь,

чтобы получилось вот так (на эксцентрик в данном виде петли не смотрим, т.к. они сильно разнятся - нам важен результат):

видно плохо, но, надеюсь, смысл понятен.

В некоторых фурнитурах там отдельно стоит цапфа, её нужно выставить эксцентриком в сторону улицы.

Так же подкручиваем нижнюю петлю, если есть прижим.


6) Теперь выставляем прижим. Я на автомате ставлю на 45 градусов и от этого уже "пляшу".


ВАЖНО: все цапфы должны находиться в одном положении, чтобы избежать изгиба профиля.

7) Разбираемся с ответными планками и не до конца закрывающейся ручкой. Писать об этом не буду, т.к. недавно уже делал пост на эту тему.

"Ручка окна\балкона закрывается не до конца"

Ну вот в принципе и всё - регулировка сделана)



П.С. хотелось бы ещё добавить информацию для жителей коттеджей относительно установки москитных сеток.

Недавно работал в одном "домишке", там от организации ребята ставили сетки по весне. Денег взяли на 20% больше, чем я беру за сетку с металлическими ручками/креплениями и установкой даже без скидки корпоративным клиентам. Со слов хозяина было несколько бригад в разные дни приезжали. И вот что у них получилось:

сетка вообще не съёмная.

вроде нормально, но сверху ребро и снизу уже упёрлась - тоже не снимешь.

В доме идёт отделка, т.ч. заметил он это только сейчас.
Вот вид коттеджа и везде где стеки ставили снаружи (весь первый этаж и все балконы) - сетки стоят намертво.

Т.ч. если заказываете сетки с установкой в частный дом - всегда проверяйте возможность их снятия)

Всем удачи)

Да будут картинки и много сообщений)

Не буду дублировать пост, пусть остаётся в рекламном топике.

"Регулировка фурнитуры SI Aubi"

Стало интересно: кому-нибудь помогли мои посты? а то в одинокого здесь отписываюсь....